Итак, приступаем к самостоятельной сборке самого популярного импульсного металлоискателя Tracker PI-2 ("Кощей ПИ-2"); первая версия этого прибора ранее выпускалась МастерКитом под кодовым названием ВМ8042. Изготовление этого прибора "с нуля" позволяет:
- сэкономить на денежных средствах - получить более совершенный, чем МастерКитовский, прибор - освоить современную микропроцессорную технику - получить незабываемые приятные минуты творчества
Преимущества Трекера перед другими импульсными приборами: - полная информационная поддержка - схемы, печатки, прошивки и т.п., и, соответсвенно, почти 100% проверенная повторяемость схемы
- относительная доступность комплектующих, простейшее изготовление датчика (катушки), простота настройки, небольшое потребление (можно питать от обычных батареек), отсутствие дорогого ЖКИ-индикатора
- никаких "тилипачек" типа проводов к наушникам; громкий звук, понятная световая индикация Характеристики: - чувствительность 18-22 см на монету 5 коп; до 1,5 метра на "крупняк" - питание 9-15 вольт (на практике - 12в), потребление до 100 мА максимум - датчик (катушка) - 27 витков одножильного провода 0,5-0,8 мм (идеально - 0,63) на любую оправку диаметром 18-22 см - окупаемость - день копа на металлоломе Авторы прибора - А.Щедрин и Ю.Колоколов - www.metdet.ru К сожалению, на их сайте инфа именно по этому прибору уже убрана, но есть ссылки на статьи в журналах, где можно почитать о принципе действия, устройстве, настройке и т.п., правда, первого варианта схемы, но это всё касается и собираемого нами прибора. Вот здесь - читаем о МастерКитовском наборе, это описание можно брать за основу для изготовления и нашего прибора (за исключением печатной платы). Качаем и розархивируем выложенный мной архив. Там - схема, печатка в формате Sprint Layout 5.0 для лазерной печати, модификации, сборочный чертёж, прошивка. На схеме указан МК типа AT90S2313, который давно снят с производства. Вместо него используем без каких-либо изменений в схеме более современный ATtiny2313. При прошивке камня устанавливаем конфигурационные биты (фузы) так: галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKEL1 и CKEL0 - в остальных окошечках - пусто. Для начинающих схема может показаться очень сложной и совершенно не понятной - не стОит пугаться, вам схему можно вообще не открывать - просто тупо вытравливаете плату, впаиваете исправные детали в свои дырочки согласно сборочному чертежу (не забудьте только прошить камень и обратите внимание, что на плате есть четыре проволочных перемычки), подключаете датчик и питание - включаете и он работает. Для настройки схемы осциллограф не обязателен - резистором R7 настраиваем прибор по максимуму чутья и всё, это вся настройка. Любые подробности обсудим, задавайте вопросы. Само собой, весь материал подробно разжёван на форуме "мд4ю", кому мало инфы, можете ходить туда.
Датчик типа "Корзинка" к этому прибору подходит, прошивка под него "заточена", нужно только резистор R20 заменить на 5,1 кОм. Такой датчик даёт выигрыш в 2-3 см относительно обычного "колечка". В воздухе или земле - для импульсников этот вопрос практически отпадает, что в воздухе, что в земле чутьё практически одинаковое. Да, забыл написать (для тех, кто не знает) - импульснику по барабану грунт, камни, кирпич, дерево, бетон (без арматуры) - на глубину поиска это не влияет, никаких "глюков" в виде ложных срабатываний не добавляет. Ещё один маленький нюанс - импульсник в воздухе золота может не видеть вообще или же видит его, но слабее, чем чермет. Но в грунте видит. Может и на обычные металлы чутьё в земле быть выше, чем в воздухе - это объясняется тем, что ржавчина с металла "растекается" в земле рядом с предметом и тоже может создавать дополнительные вихревые токи (токи Фуко), которые как раз и отлавливает импульсник - "пятно" от мишени в земле как бы увеличивается. Зачастую металлисты жалуются, что копали штыка на три-четыре, а выкопали ржавое ведро... Однако, опытные поисковики говорят, что и сигнал на ржавое железо отличается по индикации - если железка цельная, "хорошая", то прибор её "хватает" и надёжно держит, а вот если там ржавая консервная банка, то светодиодики "бегают" туда-сюда, сигнал не такой устойчивый. По звуку - меняя сопротивление добавочного резистора (тот, что последовательно с динамиком), можно настроить громкость по своему вкусу. Металлисты же просто тупо заклеивают отверстие в корпусе напротив динамика скотчем, если ходят под домами...
Диоды 1N4148 (распостранённей некуда), можно и наши КД510, КД521, КД522. Вместо 2N5551 работают S9014 (из любого китайского черепка), или КТ503, КТ3102БМ... Вместо CD4066 идёт К561КТ3, желательно до 90-го года выпуска, после 90-го года брак примерно 30% этих МС. Вместо IRF740 идёт IRF840, вместо TL074 можно применить TL084. Других замен не пробовал, рекомендовать не буду. Динамик - пищалка от компа (та, что пищит при его включении), но можно и малогабаритный динамик на 50 ом (естественно, всё это касается моей модификации, в авторской схеме - пьезоизлучатель по типу ЗП).
Если есть желание применить прошивку версии 2.4 для конструктора 8042, где прошивка версии 1.0, то для этого придётся внести в схему незначительные изменения (добавить детальки), чтобы превратить Traker PI-1 в Tracker PI-2. Берутся две схемы и сличаются между собой. Недостающие детальки допаиваются - вот и вся переделка. Работать станет лучше - улучшится стабильность, можно будет применять корзиночные и планарные датчики. Качаем и изучаем полезную инструкцию от авторов прибора. Там - изготовление обычной и корзиночной катушки, изготовление зарядки для аккумулятора к импульснику, другая полезная инфа, полезная не только при изготовлении Трекера, но и любых других импульсников. Тему по Clone PI-W намерен открыть сегодня.